De uttag som jag har använt de senaste 15 åren har standardskruvanslutning, hål bakom den plats där skruven drar en platta mot raka avtagna ledningar och inskjutningshålen.
När du har stött på några brännbara uttag från att använda push-in-anslutningen i de första paruttagen i en tusensköna, börjar du inse någonting.
De raka anslutningarna bakom skruven är mekaniskt ljuka och kräver endast en trådspärr och en skruvmejsel. Du sparar inte mycket tid med att använda push-in.
Hoppas och önskar att mässingen behåller sitt fjädertryck för att upprätthålla en tät, låg motståndsanslutning på inloppsanslutningen efter att många värmekretsar har blivit annealerade, gör inte anslutningen mekaniskt ljud.
När fjädertrycket slappnar av när metallen förlorar sin arbetshärdning, lämnar du en lös förbindning som värmer, vidare annealerar mässingsfjädern och fortsätter sedan att bli tillräckligt varm för att smälta det stödande plastskalet.
Rädd att bränna ett hus under sin livstid? - ELLER - Stolt av robust hantverk som bara tar en trådspärr och en skruvmejsel för att göra en solid, permanent anslutning?
Välj vad du säger om det, jag vill hellre ta bort den där du har på dig uttaget, utan att behöva byta ut det på grund av att du brinner och smälter från en lös anslutning.
Ytterligare observationer:
-
På de mekaniska anslutningarna: Mässing har en liknande utvidgningskoefficient som koppar så långsammare att lossa om den är ordentligt spänd. Detta är en av anledningarna till att de gamla koppartrådens enda socklar skulle misslyckas med aluminiumtråd.
-
På grund av tusenskätsfel har jag en gång snett sidan av ett nytt uttag för att verifiera "fjäderbelastning" i inloppskontakten. När koppartråd böjs fungerar det hårdare. Detta gör det möjligt för tråden att sätta sidotryck mot fjäderkontakten, eftersom hylsan sätts tillbaka i lådan för montering som lätt kan lossa anslutningen. Det minskade kontakttrycket orsakar motstånd. Värme slutligen annealer våren vilket gör att den förlorar sin "åtdragnings" förmåga som leder till tillräckligt med värme för att smälta plasten som stöder kontakten. Den observationen är att demontera en misslyckad kontakt och närheten som den heta ledaren kom till de andra efter att ha bränt / smält stödplasten var inte bra.
-
Om du tittar på behållarens specifikationer, är inmatningen nominell för 14 gauge. Om din strömbrytare är 20 amp, kommer du att använda 12 gauge och måste använda skruvhuvud eller rak i mekaniska anslutningar.
Ser du anslutningen. Två tunna kanter och en av dem där det finns skadad tråd. Detta kan skapa hotspots som är osynliga utanför enheten. Eftersom metallen värmer och kyler över sin livstid blir anslutningen och blir svagare vilket gör det varmare. Jämför detta för att linda en tråd runt en skruv som stramar upp när du spänner skruven. Du kan visuellt inspektera den senare medan den ovanstående bilden du aldrig skulle se. Jag använder själv pigtails när du ansluter enheter när jag kan. På det här sättet om det finns enhetsfel är den lokaliserad istället för att ta ut resten av kretsen. Vissa väljer att använda det billigaste, snabbaste och slarvaste arbetet de kan för att slutföra ett jobb. Ja det kan vara ok 1000 gånger men det är 1.001: e gången då det misslyckas kan det inte vara deras fel, åh nej det måste vara en tillverkningsfel eller något sådant. När dessa typer av anslutningar misslyckas är det vanligtvis omedelbart eller år på vägen. Vilket betyder fixat då eller det är förbi deras garantier. Små kondoleans när någons hus brinner ner.