Hur kan jag stoppa mina lampor dimma när min luftkonditionering slås på?

Först skulle jag kontrollera de elektriska anslutningarna till kompressorn och brytaren i panelen, se till att de är täta och inte korroderade. Därefter skulle jag mäta kompressorns startström med en klämma på amperemetern. Jag hade ett problem som detta på en vänströms AC, bara hans problem snubblade avbrott ibland. Hans kompressor är ungefär 10 år gammal och är svårare att börja nu. När jag mätt startströmmen mättes det 175 Amps! Vilken på denna kompressor är den låsta rotorns ström! Vi ersatte startkondensatorn och lade till en "Hard start kit". Nu är startströmmen en respektabel 50 Amps.

Några tekniska info: Motorerna för induktionstyp som används i dessa kompressorer har en extra motorlindning. Detta kallas en "start" -lindning och används med "startkondensatorn" det är bara för att få motorn att vrida och en mekanisk omkopplare kopplar ur den med låg hastighet. Vad som händer med tiden är att motorns belastning ökar på grund av slitage, och startkapacitansen blir svagare. Så varför inte bara bygga en kompressor med en stor startkapacitet till att börja med? Vissa högre slutenheter gör just det, men de flesta gör inte för att spara $$$. I motsats till populär övertygelse ger startkondensatorstorleken inte "Ge en större skott" mot motorn, men fördröjer 60-cykelfoderet till den andra lindningen som lurar motorn för att tro att den drivs av en polyfasmatning. Ju större kondensatorns värde är, desto större fördröjning - följaktligen desto lägre startström. Utan en startlindning sitter motorn där och simmar tills den sätter igång brytaren. Trefasmotorer (polyfas) har inte startlindningar eftersom de har tre lindningar.

Anledningen till att lamporna dimma är att fläktarna på växelaggregaten har en mycket stor induktiv startstart. I grund och botten kan kraftledningarna som kommer in i huset inte klarar av att hantera energisprängningen som AC-enheten försöker dra.

Det finns inte mycket att du kan göra med det, men det är inte något du borde oroa dig för. Detta händer överallt jag någonsin bott. Om det verkligen stör dig och du har en djup ficka kan du få ditt lokala elföretag att installera större serviceledningar till ditt hus, men de kommer sannolikt att betala dig en fin öre för att göra det.

Jag har hört talas om några personer som har ersatt startkondensatorerna i sin AC-enhet med större. Detta möjliggör mer av den belastning som behövs för att starta motorn som ska dras från kondensatorerna istället för från kraftledningarna, men du kommer aldrig att kunna leverera all ström från kondensatorerna och du måste vara försiktig om din Enheten är fortfarande under garanti.

Om du brukade inte ha detta problem, men nu gör du eller du har sett det värre, då kan det peka på att kondensatorerna du har varit dåliga och bara behöver bytas ut.

Men som en anteckning skulle det som skulle vara mest sannolikt att dra ut från lasten vara den transformation som tar högspänningsledningarna ner till spänningen som används i ditt hus. Men det här är inte något för dig att vara orolig för eftersom kraftbolaget ansvarar för att sätta dem ordentligt och ersätter dem om det inte uppstår något misslyckande.

Detta är inte ovanligt. Rimligt billigt att fixa, och du borde fixa det för att förlänga livslängden på din kompressor. Om kompressorn sväljs för spänning kan den slita ut tidigare än den borde. Den här killen förklarar det i detalj .

Du behöver vad som kallas "Hard Start Kit" - det är väsentligen en andra kondensator som hjälper till. Tänk på en kondensator som ett litet batteri - det är där för att ge den extra spänning som din kompressor försöker rita när den börjar.

En välrenommerad A / C-kille ska kunna prata med dig om det. Och om du är praktisk kan du ta itu med dig själv på cirka 30 minuter - massor av ledningsdiagram finns på nätet.

Kompressorn har 2 lindningar, en körlindning och en startlindning, den gemensamma terminalen är den punkt där båda kompressorns lindningsanslutningar är anslutna, alltså "gemensam" beteckning. Till exempel, säg att du läser 3 ohm motstånd för din Run lindning (Common to Run), och du läser 5 ohm motstånd för din Startlindning (Common to Start). Det betyder mellan Run och Start-terminalerna du borde läsa 8 ohm, eftersom Run to Start läser båda slingans motstånd totalt, om de inte jive så är en slinga kortsluten till sig själv eller marken eller den andra slingan. Det här är en bra indikator på om en kompressor kan ha ett skott att springa om du skickar ström till kompressorerna Common and Run-terminaler.

Kondensatorn är ansluten till kompressorns Kör och Start-terminaler, Run kondensatorn stannar i kretsen heltid, men startkondensatorn förblir bara i kretsen för minst 50% men ändå inte mer än 80% av startlindningsspänningen eller BEMF, back-elektromotorisk kraft.

BEMF är ovanför linjespänningen som matar kompressorn, säg att den är 230 volt, startlindningen kan läsa 300 volt, detta beror på en motorer likhet med en generator och motorn skapar faktiskt spänning över den applicerade linjespänningen. För att läsa BEMF startar du kompressorn genom att trycka på Start kondensatorns terminaler till Run kondensatorklemmarna kort !! för länge och startkondensatorn kommer explodera, för lite och kompressorbodarna. Så efter att kompressorn påbörjat rerad startspolningsspänningen sa vi att det var 300 volt, så att storleken på det potentiella reläet som styr startkondensatorn tar vi 300 volt och x .50 = 150 volt minimum. Ta sedan 300 volt x .80 = 240 volt max. Du kommer att ha ett potentiellt relä som faller ut inte mindre än 150v men stannar inte längre än 240v. Och för kontinuerlig klassificering tar vi 300v x 1.20 = 360 volt kontinuerligt.

Så 150v min & 240V max & 360v kontinuerlig.

En kondensator ger en kraftpuls i öst- och västpolerna medan linjespänningen matar motorns nord- och sydpolar i motorns armatur, i själva verket sätter den vridmomentet genom att 4 killar spinner den glada go-rounden i stället för bara 2 killar om det är vettigt.

Skulle ett överspänningsskydd för hela huset fungera