Vilka typer av radonreduceringssystem har du använt, och hur bra fungerar de? [stängd]

20

Vilka typer av radonreduceringssystem har du använt, och hur bra fungerar de? Behövs rekommenderade typer av lindringssystem väsentligt med olika nivåer av överskott av radon? Har klimatet någon inverkan på det avhjälpande systemet som du väljer? Finns det några andra viktiga faktorer att tänka på?

    
uppsättning stack 27.05.2017 05:47

3 svar

18

Börja här: EPA: s guide om radonbekämpning för hemköpare.

Vi har ett radonbekämpningssystem i vårt hus. Vårt hus misslyckades med radonprovet under hemkontrollen, så vi tvingade säljare att ha en installerad. Arbetet gjordes av en lokal radonentreprenör, som betalades av säljaren för 975 dollar. Vi hade också ett annat bud som var $ 1100. (Dessa priser inkluderade ett oberoende omprövning av radonnivåerna efter att systemet installerats.)

Det finns massor av Youtube-videor av radonbekämpningssystem . De är värda att titta på. Videon var mycket informativ för mig när jag försökte förstå allt detta under hemköpsprocessen.

För vårt system skär de ett hål i källarplattan och sänks i ett 4 "PVC-rör. PVC-röret går upp i garaget. Det går längs garaget och på vinden över garaget. På vinden är det en radonfläkt ( modell RP145 ). Från fläkten, en kort längd av röret sträcker sig upp genom taket. Det finns en gummi väderbeständig känga runt röret på taket.

Vårt system har en u-rörskärm ansluten till PVC-röret i källaren. Det mäter sugningen så att du kan se om fläkten har slutat fungera. Ser ut så här.

Fläkten gör lite ljud. Du kan höra det i garaget, men det är inte så högt. Allt jag läste om modellen av fläkt vi har säger är bra, med en ganska lång genomsnittlig livslängd. (De bryter så småningom och måste bytas ut.)

Det enda som suger är att jag nu har ett stort 4 "PVC-rör längs väggen i garaget. I efterhand kunde det ha varit möjligt att riva upp någon gips och köra röret inuti väggen. .)

Radonnivån var vid 21,9 pCi / L under heminspektionen. Re-testet visade det vid 0,9 pCi / L. Här är EPA: s guide på radonnivåer.

För ett hus med lägre radonnivåer kan de använda ett "passivt" system utan fläkt. För högre radonnivåer kan de använda en kraftfullare fläkt och ett större rör.

På grund av byggandet av huset kan radonentreprenören vilja installera systemet på utsidan av huset (rör och fläkt monterad mot en bakvägg som går upp till taket). Samtidigt som jag undersökte avlastningssystem innan jag köpte huset lärde jag mig att en utvändig fläktinstallation ökar fläktmotorens felaktigheter.

Vid konstruktion / installation av ett radonsystem går en del tanke in i PVC-rörets vinklar för att reglera tillströmningen av regnvatten i röret. Röret måste också dirigeras genom huset utan att förstöra konstruktionsbultar och bultar. Ledningsnätet för radonfläkten måste också vara upp till kodning (t.ex. använd en anslutningsbox). En kompetent radonentreprenör kommer att göra dessa saker, men det gör inte ont för att ställa frågor.

Den andra sak som en radonentreprenör kan göra är att försegla och försegla eventuella sprickor eller luckor i din stiftelse. Oanvända avloppshål kan vara stängda. Tanken är att förhindra att någon radongas i den omgivande marken sipprar in i din källare.

Om du är oroad över radon i ditt hus finns det några billiga radon hemtest kit. Du kan köpa dem på hemförbättringsbutiker. De kommer med en kolburk, som du låter sitta i källaren ett tag, så skickar du det till ett laboratorium för resultat.

Vi tittade också på att få en av dessa enheter och installera den i källaren. Det gör kontinuerlig övervakning och pipar på dig om nivåerna blir för höga. Faktiskt kom aldrig runt för att beställa den.

    
svaret ges 22.11.2010 23:19
2

Jag har också hört talas om att sugröret sitter i sumpen (över vattennivån, där det kan dra luft) och förseglar sumpen. Fungerar bra om det finns avloppsrör anslutet till sumppumpen.

    
svaret ges 08.10.2010 05:05
0

Kortare: bara en sump, i ett hörn av källaren. Det tog med (kontinuerlig) bildskärmens läsning från 25 pci / l till 1,6-ish.

mer detaljerat:

I centrala NYS. Vårt hus (byggt 1920) hade avläsningar i 25 pci / l-området i källaren, 15-ish på övervåningen. Källaren har ett tunt betonggolv (1 "eller mindre) och har en öppning till en krypplats som har en smutsgolv. Värme är gas i luften, som drar förbränningsluft från källaren. Källaren själv värms inte direkt.

Jag bröt genom golvet i ett hörn av källaren och grävde ett hål, ca 2x2 '. Förmodligen 16 "djup, kanske lite mindre. Jag fyllde hålet med en blandning av småstenar, sängade ett 4" PVC-rör på en garderobsfläns i stenarna och kapade hålet. Jag gjorde inte något annat - till exempel förseglade jag inte var golvet möter grundmurgen.

Jag sprang rörledningarna genom ett (förfallet) avloppsrör som gick genom fundamentet [1]. Utanför sprang jag röret uppe på väggen och ut runt taken. Pumpen (60-120 watt) är monterad utanför.

Möjligt av intresse:

  • Radonmonitorns "långsiktiga" och "kortsiktiga" avläsningar har aldrig kommit överens om. Vanligtvis är ST ~ 1 pCi / l högre.
  • Vi använder en U-rör manometer monterad på sidan av stigröret i källaren. I varmt, fuktigt väder var det mycket kondens på röret och vatten gick in i manometern. För att förhindra detta placerade jag röret av röret med ett litet träblock.
  • Vid kallt väder bildar is på avloppsröret. Detta kan räcka för att blockera röret, vilket leder till att ("kortsiktig") läsning stiger. Oavsett om det är den enda anledningen är den läsningen generellt högre på vintern.
  • Innan du fyller och stänger hålet sätter jag radonskärmen in och förseglar öppningen. Kortvariga avläsningar var i 300 pCi / l-området.
  • [1] Avloppsröret hade ursprungligen matat en cistern i källaren med vatten från taket.

        
    svaret ges 16.01.2018 16:03