Hur installerar jag en GFCI-behållare med två heta kablar och vanlig neutral?

Det första problemet är att du kanske använder fel kabel och brytare. NEC kräver 2 20Amp små apparatkretsar i köket, för att uppnå detta måste du byta till 20Amp-brytare och # 12-ledare.

Nästa problem. Du måste ändå dra ny tråd, om du vill ansluta GFCI-behållare. GFCI-behållare fungerar inte ordentligt med en delad neutral, du kommer att sluta med överbelastning med en delad neutral. GFCI-behållare fungerar genom att övervaka balansen mellan hett och neutralt, så om neutralen delas kommer inte GFCI att fungera korrekt.

För att ansluta köket ordentligt måste du dra 2 nya 12/2-kablar från brytaren till köket (alla 14 trådar på den kretsen måste bytas ut). Installera sedan 2 20Amp brytare, för att leverera köket. Du installerar GFCI: erna som den första behållaren på varje krets, vilket skyddar alla nedströms behållare.

Du kan dela en neutral mellan 2 GFCI-behållare. Fångsten är att du måste gräva neutralen till behållarna, använd inte neutralen från lastsidan av den första FFC för att mata den andra.

Så du borde kunna göra något så här ...

Menintesåhär...

Du kan sedan använda lastsidan på varje behållare för att mata andra enheter, så här.

Det mesta som Gregmac har sagt är korrekt, men jag måste rätta ett par små saker. Det är helt acceptabelt och görs ofta för att använda en tre-tråds krets (svart / röd varm, vit neutral och jämn mark) som du måste "byta" köksbehållare, vilket ger dig två kretsar. Det är inte ett krav på kod att dela upp och ner på rekorden, men det är bra att göra det, men det komplicerar GFI-funktionerna. Att splittra toppen och botten skulle kräva två GFI: er uppströms, en som matar var och en av benen. Mer vanligt skulle vara två enkelpoliga GFI-brytare i panelen.

Med det sagt är din situation annorlunda. Jag slår vad om att du kommer att upptäcka att svarta matar varannan recipe, och likadan gör det röda samma sak med alternativa rekord. När du har bekräftat det, installerar du bara en GFI på den första drivna recepten för varje sträng (färg). Faktum är att det här är det vanligaste sättet att kök är trådbundna och möter NEC.

Jag misstänker att vissa författare förvirrar de gamla spänningsopererade GFCI: erna med de nya nuvarande operativa GFCI: erna. Den moderna typen innehåller en liten toroidformad transformator som den levande och neutrala tråden genom. Normalt är kör- och returströmmen lika stora så att transformatorn inte gör någonting. Om strömmarna inte är lika, alstrar transformatorn spänning som driver reseledningen och sänker strömmen.

Den gamla typen av GFCI använder en jordstav. Husets jordkablar ansluter till ena änden av GFCI-spolen. Den andra änden av spolens spole ansluts till jordstången. Om något i huset läcker strömmen kommer GFCI att stänga av strömmen. Problemet med denna typ av GFCI är att stormar kan blåsa spolens spole. Detta lämnar allt i huset un-jordat och utan GFCI.

En underbar egenskap som jag blev ombedd att "titta på" gav alla elektriska stötar. Golven var konkreta och bungalowen hade en spänningsstyrd GFCI med en blåst spol. Jag misstänkte att förbränningselementet också hade korroderat och nu pumpade strömmen in i varmvattensystemet. Vattenkranar, ljusbrytare, köksområdet och allt metall som skulle jordas var alla levande! Fastigheten ägdes av en oändlig änka och det fanns inga pengar att göra jobbet ordentligt. Makt tillfördes från en polstransformator som släppte 11 000 volt till 240 och med dessa neutraliseras neutralen alltid vid polen. Efter att ha kontrollerat alla juridiska saker bestämdes man att använda PME (Protective Multiple Earthing). En kraftig ledningslänk var ansluten mellan Neutral och Protective Conductor (AKA "Earth") på facket där kraften kom in i byggnaden. Resultatet är inte längre elektriska stötar! Jag gjorde det "bodge" för trettio år sedan och det fungerar fortfarande bra. Tyvärr gick änkan bort för länge sedan. Hon dog av gammal ålder inte elektrocution.

IMHO de spänningsstyrda GFCI: erna som dateras från 1950-talet och 1960-talet borde förbjudas. De är förmodligen men människor använder dem fortfarande.

Ett gammalt hus som hade sin ledning fast av en vän hade ett tvärtråd (levande och neutralt men inget jord) system där ledningarna släpptes in i spår i trätallar. En mus hade orsakat en kort och blåst en säkring. Om elstyrelsen hade sett de antika ledningarna skulle de ha krävt en fullständig re-wire som skulle ha kostat tusentals! Var försiktig!

Inte komplicera detta. Det är väldigt enkelt problem. Lämna bara den röda tråden ensam. Ingen här vet säkert vad den används för men det spelar ingen roll. Varje elektriker / husägare binder saker lite annorlunda. Det kan vara rätt eller fel men om allt fungerar inte oroa dig för det.

Utan att använda den röda ledningen kan du använda diagrammet du angav. Det enda du behöver veta är trådarna som är heta matar. Det enklaste sättet att ta reda på det här är att stänga av brytaren och koppla bort en uppsättning svart- och trådtrådar. Sätt sedan en separat trådmutter på var och en och sätt på brytaren igen. Om uttaget fortfarande fungerar fungerar de anslutna kablarna varmt. Om inte så uppenbarligen de ledningar du tog av och kapade är. Nu måste du bestämma om du vill att resten av uttag på denna serie ska skyddas av GFI och ansluta dina laddkablar upp i enlighet med detta. Det kommer att vara etikett på baksidan av gfi vilken laddningsanslutningspunkt är skyddad.

BMitchs inlägg är delvis korrekt och farligt fel. 3-kretsar av (2) 120V-kretsar som delar en neutral ska anslutas till linjer med en 2-polig brytare, och måste vara i motsatt fas (jämn / odd brytare positioner, 240V över brytare). Delad neutral bär obalanserad belastning så att 15 ampere på en krets, 5 ampere å andra sidan resulterar i 10 amp neutral ström. 15 ampere på varje motsatt faskretsbalans, avbryter neutralström till noll (0) ampere. Att dela neutral på 2 samma faskretsar (jämn / jämn - odd / odd kretslägen, 120 V över brytare) ska INTE göras eftersom det resulterar i additiv neutral ström där 15 ampere på varje krets resulterar i 30 ampere på neutralt, farligt överbelastande ledare . Angränsande enpoliga brytare ska inte användas, och hoppning av panelutrymmen för jämn / motsatt kretsläge bör inte göras - av säkerhetsskäl, där man slår av en brytare för att arbeta på en krets, kan det leda till farligt tillstånd om en delad neutral spjäll öppnas, energieras via den delade kretsen. Båda kretsarna måste vara AV.

Pigtail den neutrala och heta. Det här är rätt sätt att installera någon behållare, GFCI eller inte.

vita, svarta, röda ledningar / GFI-behållare

Vit bär oanvänd ström tillbaka. Svart n Röd bära kraft i (för att driva din skit) Men var försiktig (om svart tråd är kopplad till en brytare på den elektriska panelen som är märkt ett jämnt tal och den röda är knuten till ett udda nummer (svårt att märka stämplat nummerering på omslaget bredvid brytare) Odd till udda OK Odd till jämnt Inte ok = 240 boom! Så om Black X och Red Y fortsätter sedan med: svart till Line hål på gfi (crap hooked upp till Load) Röd tråd inte hakar upp, vrida sig för att passera till nästa plats. Nästa plats hakar rött till LINE på gfi och förbinder inte svart. landa inte svart och rött på samma plats, röd gfi = mikrovågsugn svart gfi = kylskåp röd gfi = bländare svart gfi = kaffebryggare Vit tråd ska gå direkt till varje gfi utan omväg. använd inte vit från last eller avbryt gfi men vrid ett gäng så 1 vit träffar svart gfi 1 en vit träffar röd gfi 2, back gfi 2, röd gfi 2 .... etc.

Vanliga icke-gfi-regler

du kan dela den vita ledningen från en behållare med samma färg så länge samma färgade tråd och den är brorvit tråd är ansluten till en känd jämn eller udda etikett (stämplad bredvid brytare) märklig att även korsa 120 + 120 = 240 till och med 120 + 120 = 0 eftersom samma fas (oddsen är fas 1 separerad från ström till fas 2 evens) är oddsna nästan lika 120 evens är nästan vanliga med varandra på 120. Röd och svart gör 240, röd och röd gör 120 missade jag något?