Jag har jagat det här ett par veckor nu, utan lycka till. Relevant modell och enhetsinformation finns nedan. Jag kan använda några råd ...
391.133
Efter att jag har slutfört en reparation och / eller återställning av högtemperaturavstängningsreläet, kommer torkan endast att köras i 5-10 minuter innan högtempelägen återgår. Här är vad jag har kunnat asses:
Verifierat att jag får rätt 240V från den elektriska distributionspanelen och att brytaren inte slås ut (jag har manuellt återställt det utan annan anledning än att återställa).
Verifierad värmeelementet är obruten och presenterar typiskt litet motstånd på mätaren. Detta värmeelement hittades brutet flera månader sedan och ersattes med ett nytt element.
Verifierat att termisk säkring har kontinuitet.
Verifierat att termisk avstängningssäkring har kontinuitet. Detta har ersatts med en ny enhet som en del av ett kit. Dessutom har jag manuellt återställt denna säkring för att återställa kontinuiteten efter andra försök att reparera för att se om det fungerar.
Verifierad att höggränsstermostaten har kontinuitet. Detta har ersatts med en ny enhet som en del av ett kit.
Verifierat att torktumlarens termostat (del nr 3387134) har det förväntade motståndet över de stora terminalerna (~ 7kOhms). Dessutom har jag testat termostaten på en elektrisk grill för att kontrollera termostatcyklerna med temperaturen. (Min begränsning är att jag inte har en korrekt läsning om de temperaturer då den cyklar, men jag tittade på cykeln minst 6-8 gånger.)
Jag har helt rengjort ALL kanalarbete från baksidan av torken till utsidan och verifierat där finns ett starkt luftflöde. Eftersom jag har en lång sikt (över 27 fot med två rät vinklar) har jag installerat en in-line kanalboosterfläkt för att säkerställa ett jämnt luftflöde bort från torken (Tjernlund LB2).
Jag har helt demonterat torktumman ner till trumman och rengjort allt ludd från inre kanalverk, kontrollerat och rengjort trummtätningarna och byt ut skumtätningen som kopplar övergångskanalen till blåsmotorn. Rengjorde även fläktmotorfläkten och lossnar och sätter ihop alla elektriska anslutningar (ibland använder du en liten sandpapper för att få ett glänsande kopparkontakt).
När jag får allt på nytt, torkar torken och värmeelementet värmer upp till glöd orange. En (kött) termometer som sitter i kanalutsläppet på baksidan av torken läser upp till 170 grader före termostaten och låter värmespolen svalna. Denna uppvärmning på / av-cykel fortsätter i 5-10 minuter tills vid en tidpunkt höjs termisk säkring. Jag stumpar om varför detta händer nu när det har funnits i över tjugo år.
Bortsett från att vara en äldre apparat med ersatta delar - och det finns inga elektroniska styrkort eller andra "magiska svarta lådor" i kretsen - är kontrollmekanismen så enkel. Ändå är det klart att det finns ett övertillstånd som slår ut säkringen. Jag har försökt allt jag kan tänka mig från luftbehandling / ventilering till den elektriska banan. Eventuella idéer från erfarna händer är mycket uppskattade.
(Min sista utväg kommer att vara att ersätta torktumlaren för cirka 26 dollar. Om det inte fungerar kan vi förklara total död och köpa en ny.)
UPDATE 1: I installed a new operating thermostat today and the high temp cutoff still trips. What I've figured out is that the high temp cutoff is on the heating tube -- which is in line BEFORE the tumbler barrel (obviously), but the regular operating thermostat is AFTER the tumbler barrel. My thought is that the heated air wasn't getting through the tumbler to the operating thermostat. Removed all clothes and the lint screen and restarted and the dryer began cycling properly from the thermostat (whew!). BUT after several cycles, the high temp cutoff tripped again. My thought now is that the blower fan and/or motor is weak and not adequately pulling air through the tumbler system and therefore not allowing the heating tube to cool enough. The dryer drive motor ($141.63) is a standard electrical wound motor and I'm thinking it's unlikely to just "get weak" (the barrel still tumbles with a full load of laundry). So my best guess is the blower wheel? Even that doesn't make sense, so I'm wondering if the drive shaft from the motor to the blower wheel is slipping -- which means there would be adequate torque to turn the tumbler barrel (via the belt drive off the motor) but the slipping shaft wouldn't deliver enough torque to the blower wheel to turn it and get sufficient air movement (CFM). I have no idea what the rated CFM should be. I'll look into the drive shaft.
.
UPDATE 2: Disassembled the dryer nearly completely and removed the motor from the blower wheel, removing both of them from the dryer chassis. The motor was filthy and the drive shaft and rotor were caked with lint, dirt, and hair. I thoroughly cleaned the motor (stator and rotor) using compressed air and lubricated the drive shaft bearings with WD40. The blower wheel seemed to spin much more freely, so I was hopeful. After reassembling the whole dryer and firing it up once more, I noted clean cycling of the thermostat as desired -- but only when the dryer exhaust duct was disconnected from the wall duct. My two conclusions are now: 1) the dryer motor must be weaker now than it used to be, because I didn't have this overheating issue; and 2) the air back pressure from my long duct run to vent outside is not allowing the heating element to cool sufficiently between heating cycles. This is causing the overtemp condition. The in-line booster fan has an automatic pressure sensor, measuring the pressure difference on either side of the fan. It's supposed to turn on the fan whenever it senses the dryer is blowing through the duct. Honestly, this has never seemed to work as the booster fan turns on intermittently and never for the full dryer cycle. My thought is to somehow bypass this pressure sensor and hard-wire the booster fan "on" switch to the dryer (maybe to the motor power line?) and force the booster fan to run consistently when the dryer is running. Has anyone done this before? Or any other thoughts?