Jag tittar på ett hus i 1970-talet i VA. Utloppslådorna matas med 12/2, 12/3 NM-kabel. Jag planerar att uppdatera några av försäljningsställena, till exempel att vara modernare eller vara GFCI. Tyvärr
Så min fråga är hur du byter ut rutan och eventuellt ersätter ledningarna som matar den. Mina alternativ verkar vara
Finns det en elegant lösning? Eller tar jag bara mina klumpar och rippar väggen av? Det verkar så ... extremt.
EDIT: Rådgivning här och lite mer forskning har fått mig till det här: att byta lådor, prissätta den gamla lådan något bort från studben och ta sedan en hacksåg / sågsåg till naglarna som håller den på studben. Byt sedan ut med en ny låda. Jag pekade också på en del låda tillverkare som säljer lådor som skruvas in i stiftet framifrån (t.ex. den här ) som ser ut att vara mycket användbar för de fall där den vanliga blåplasten med öron inte kommer att fungera.
För GFCI-delen av din fråga kan det uppnås med en uppdaterad brytare. Skulle en icke-GFCI uppdaterad uttagsstil passa i den befintliga rutan? Om så är fallet, byt ut det (standard sabotage-resistenta utlopp är inte så stora.). Uppdatera sedan brytaren som betjänar den kretsen med en GFCI- eller kombination AFCI / GFCI-brytare.
Eftersom du har en Square-D och inte någon shudderworthy mardröm som en Federal Pacific eller en Zinsco, är GFCI-brytare (QOxxxGFI / HOMxxxGFI, beroende på vilken typ av brytare du har) lätt tillgängliga för den. Detta är en fördel speciellt för utomhuskretsar, eftersom en GFCI på brytpanelen kan skydda mot fel på grund av vatten i korsningslådor som kan kringgå en GFCI-typ av uttagstyp utomhus. Ett försiktighetsåtgärd är dock att om du har en gemensam neutral eller flerdragen grenkrets som behöver GFCI-skydd, behöver du använda en tvåpolig GFCI-brytare för den och de skyddar inte lika mycket som deras enda pol motsvarigheter.
AFCI och DFCI (GFCI + AFCI) brytare är också tillgängliga för din panel; bara kom ihåg att det inte finns några polare DFCIs vid denna tidpunkt.
De TR-modifierade behållarna och WR (väderbeständiga) behållare som krävs enligt dagens kod finns i standardbehållarfaktorer (såväl som modernare dekoratörer och proprietära stilar) - detsamma gäller för kombinationsbrytare / behållaranordningar . Dessutom finns standardformfaktorkärl och matchande frontplattor i andra färger än den irriterande mandeln - vit är ganska universal, med svart, grå, brun och beige / ljus mandel / elfenben inte för långt bakom.
Billiga behållare är billiga av en anledning - de använder billiga "stab" -typ bak-ledningssystem som är misshuggande och bara inte lika robusta som sina biffigare spec- eller kommersiella bröder. Att få specifikationsklass (rece) -kvalitetsbehållare ger dig plattklämda trådanslutningar som är snabba, men mycket mer tillförlitliga än en "stickning" i back-wire och mindre benägna för trådkleddsproblem än konventionella skruvplintar, samt en robustare behållare övergripande.
Medan USB-väggkärl verkar som en bra idé, är den väldigt små strömbrytaren i dem som genererar 5V USB-matningsspänningen från den inkommande 120VAC-nätaggregatet i princip bunden att misslyckas vid någon tidpunkt, vilket ger dig en åtminstone delvis användbar vägg prydnad tills du går ut, köp annan USB-behållare och installera den i väggen. Vilket krångel!
Utgångar är svarta, beige eller vita, och sällan mörkbruna eller gråa. Beige kom i stil på 60-talet och vitt vid 90-talet. Din är förmodligen beige.
Lämna de gamla kärlkassorna ensamma. De är grundade, det är inget fel med dem, de har uppenbarligen tillräckligt med tråd för att nå de gamla behållarna. Det är allt du behöver.
"Moderna" behållare är lika stora. Ändra bara dina behållare från vad som helst där inne, till en kvalitet $ 3-4 varje midgrade behållare. Om du ersätter backstabs får du behållare med skruvklämmor - Ledningarna stöter på baksidan, men klämmer fast genom att skruva fast skruvplintarna. Smart.
Om ledningarna är alla 12 AWG och brytaren är 20 ampere, kan du använda 15 / 20A-behållare som har en "T" -form på den neutrala luckan.
Om du tidigare hade "back stab" -typer ska du inte klippa av dem eftersom du förlorar dyrbar trådlängd. Dra i stället stadigt på tråden och vrid behållaren fram och tillbaka (inte tillräckligt för att deformera tråden), och tråden kommer att lätta ut. Det kommer att ha repor men fungerar bra med skruv-och-klämma eller sidoklemskruvar. Använd inte det igen på en "back stab", faktiskt använd aldrig backstabs någonsin eftersom de stinker. Också gör det inte med en nippel eftersom du nickar på tråden.
Jordfel är aktuella efter onormala vägar, till exempel genom en människa som elektrokuteras. Huvudvis skyddar de människor och husdjur från chock. Vanlig orsak: Badrumsfejl eller defekt plug-in-apparat.
Om du vill ha GFCI, kom ihåg den första regeln: Endast den första GFCI-enheten måste vara GFCI. Allting nedströms kan vara vanliga gamla uttag, och de ärar GFCI-skydd eftersom de matas av "laddningsterminalerna" i det första GFCI. Så kan GFCI vara en strömbrytare. Det kan också vara en ny behållare som du sätter in på kedjans framsida, till exempel 1 fot från servicepanelen. Det gör jag hela tiden. GFCI-behållare är billigare än brytare.
Ärligt beror det på vilka hot du är orolig för, men om du misstänker din gamla ledning eller vill följa den senaste koden, skulle jag överväga AFCI istället eller båda.
Bågfel är lösa anslutningar, trasig tråd etc. vilket gör att strömmen springer över ett mellanrum. Detta gör mycket värme och börjar bränder. Om du har hört den unika "sizzle", låter det också på trådarna. AFCI har en dator inuti som lyssnar på det märkliga elektriska bruset. Vanlig orsak: defekta väggkontakt eller behållare; ibland dålig apparat.
Generellt är det billigaste sättet att få AF-skydd, en AFCI-brytare.
Du kan även få AFC / GFCI-brytare, men de är dyra. Titta på dem som kommer att ange varför de snubblade, annars går du bonkers.
Ett annat sätt att få COMBO AFCI är att använda en AFCI-brytare, men en GFCI-behållare i den första punkten i kedjan. Detta gör det mer uppenbart vad trippade.
En high end renovator i Dallas TX berättade för mig att hans skickliga renoveringspersonal har ett sätt att dra ut gammal aluminium NM med original gips på plats. Det här är ganska anspråk, och så ta det för vad det är.
Han sa att de kan dra ut häften utan att förstora boxens öppning. Naturligtvis skulle jag vilja ha mer information innan jag skulle tro på det här. För år sedan såg jag en skicklig elektriker ta bort en häftklammer genom en 3,5 tums cirkulär öppning för att använda slak i min NM-kabel för att få längre tråd i en ny låda.
Om den ursprungliga kopplingen var koppar och en ville ha en större volym (djupare) låda, skulle jag tro att det kan vara möjligt att klippa naglarna som håller den ursprungliga låsen, dra ut lådan, dra ut en eller flera klammer för att få mer tråd, och lägg in en ny låda med större djup.
Om korta kablar är det enda problemet, kanske WAGO-hävarmen är enklare att fästa än vridbara kontakter. Pigtails skulle då användas som nödvändigt.
Läs andra frågor om taggar wiring code-compliance electrical Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna