What am I doing wrong?

Om du tar bort huvudet är Phillips huvudskruvar förmodligen inte rätt typ för jobbet. De kammar ut under överdrivet vridmoment [1] . Och när de gör det blir biten ett slipverktyg, chipping bort huvudet. De är bra för användningar där högt vridmoment inte krävs. Phillips huvudskruvar avsedda för användning där de kanske kräver ett vridmoment är härdade, vilket minskar chipping om de cam out.

Lösningen är att använda rätt typ av skruv för jobbet, och att inte ersätta brute force för rätt teknik i krävande situationer. För högt vridmoment bör inte krävas om du inte skär av hörn på teknik. Men om mycket vridmoment behövs, använd skruvar som kan hantera det.

• Borra ett pilothål. Det finns faktiskt olika optimala pilothål rekommenderade för olika material. Med mjukt trä är ett precisionsstort pilothål ofta inte kritiskt om du är nära, men om du skruvas in i lövträ eller metall är rätt hål i pilotstorlek viktigt.
• Smörj gängorna genom att gnugga skruven på något ljusvax eller såp (inte flytande tvål) innan du kör den.
• Använd inte en sliten förarebit eller en som inte är den exakta storleken för huvudet. Detta är speciellt viktigt för Phillips huvudbitar, eftersom kammar ut och slipar bort huvudet, så att det blir mer benägna att köra ut.
• Använd hårda skruvar eller en annan typ av huvud i krävande situationer. Exempelvis är fyrkant, hex (Allen) eller Star (Torx) uttag huvuden vanliga för högmoment applikationer, eller ett hexhuvud som du använder en uttag för att vända.

[1] Det finns ett långvarigt argument om huruvida cam-out var ett avsiktligt designmål eller bara en karaktäristisk egenskap hos designen. Enligt Wikipedia : Designen kritiseras ofta för sin tendens att kamma ut vid lägre momentnivåer än andra "cross head" -designer . Det har länge varit en populär övertygelse om att detta faktiskt var ett avsiktligt inslag i konstruktionen, i syfte att montera aluminiumflygplan utan att åtdraga fästanordningarna. Omfattande bevis saknas för denna specifika berättelse, och funktionen nämns inte i de ursprungliga patenten. En 1949-förfining till den ursprungliga utformningen som beskrivs i US-patentet nr 2 474 994 beskriver emellertid denna egenskap.

Du kan ha ett eller flera av problemen enligt följande:

Det kan vara så att föraren du använder inte är en Phillips men en Pozidriv eller skruvarna är Pozidriv och föraren är en Phillips.

Se länk

Du nämnde att du använder en trådlös borrmaskin. Kom ihåg att det finns en skillnad mellan borrning (vridmomentet går till bithastighet) och körning (vridmomentet går till makten bakom skruven). Om du någonsin köper en sladdlös skruvmejsel kör den bara.

Om du har en nymodell trådlös borr kan den ha en växel mellan de två (min Dewalt gör) och du noterar skillnaden omedelbart, för i körläget snurrar inte biten någonstans nära så fort.

Effektdrivrutiner ger vibrationer till drivmixen. De kör tills biten möter motstånd och vibrerar sedan biten för att hjälpa till att köra skruven (det gör en högt racket i processen). Förvirra INTE dessa med hammarborrar, eftersom hammarborrar är avsedda att pundborra genom murverk. Också, var noga med att alla skruvmejselbitar du använder med en drivdrivare är avsedda för det ändamålet (de kan strimla vanliga borr som inte är härdade mot vibrationerna).

Jag hade samma problem med liten elektronik. Jag är verkligen mycket förvånad över att jag inte har sett någon omnämns JIS (Japanese Industrial Standard) skruvmejslar än.

IIRC, Phillips huvudskruvar är egentligen utformade för att kamma ut vid ett visst vridmoment. Detta beror på konstruktionen av skruv / skruvmejselns huvud. I grund och botten är JIS rättare så snarare än kammar ut, det griper.

Här är en bra video som visar skillnaden mellan JIS och Phillips: länk

Skönheten i JIS-skruvmejseln är att den passar Phillips skruven så att du kan hämta en hel uppsättning JIS skruvmejslar och de är fortfarande universellt användbara.

Med tanke på hur användbar de är, förvånar det mig verkligen att de sällan hittas utanför Japan. (Jag fick faktiskt beställa min från Japan)

Helt enig med andra här, att hex, Torx, Pozidriv, etc är allt bättre för de flesta ändamål, eftersom Philips uttryckligen är utformad för att kamma ut, vilket var nödvändigt för äldre automatiska monteringsutrustning som förlitas på det för att sluta från att överdriva skruven, snarare än att bara mäta vridmoment och stoppa på egen hand som någon modern robot skulle.

Jag ville lägga till ytterligare en sak för att människor ska komma ihåg situationen när du bara har de underlägsna Philips skruvarna och en vanlig borr finns dock.

Många borrar har ett variabelt momentkoppling (vanligtvis en ring runt chuckområdet som du kan rotera). I allmänhet försök att börja med detta i den låga delen av intervallet och försök att köra i skruven. Om det ratchets innan du är klar, kommer du veta att du behöver mer vridmoment och kan vrida vridmomentet upp och använda mer tryck för att undvika att kamma ut och strippa huvudet och slå allt i stycken. Tanken är att hålla kopplingen tillräckligt låg så att du inte kan tillämpa mer vridmoment än skruven kan hantera. Om du behöver mer vridmoment kommer borren att skrapa osjälviskt istället för att strippa din skruv. När det händer, flyttar jag vanligtvis mig själv för att applicera mer kraft och vrid sedan vridmomentet uppåt. Den andra fina saken om detta är att om du kör, säg 10 skruvar i någonting, kan du justera vridmomentet på den första eller två så att det ratchets precis som du vill att den ska sluta, då vet du att du kan köra den andra 8 med precis rätt vridmoment för att dra åt det utan att överdriva det och eventuellt skada ditt material, bryta huvudet, etc.

Massor av feedback här, men jag vill betona en punkt som andra har nämnt i förbigående:

Star Drive, AKA "Torx"

Jag använder nästan uteslutande "star drive" (AKA torx) "byggskruvar" som dessa Grip-Rite konstruktionskruvar eller om du vill, pan huvud från Spax .

Impact Driver ≠ Drill

Jag har också hittat en effektdrivrutin är mycket effektivare. Jag äger Dewalt borstlös modell som jag använder för de flesta" screwing "-jobb. (Om du redan äger andra trådlösa verktyg som Milwaukee, Makita, etc. är jag säker på att drivrutinen för någon av dem är anständig.)

Om jag behöver kan jag köra en 6" lagbult genom hårt trä utan pilotborrning. YMMV, om du inte gör grovt arbete är det fortfarande en bra idé att borra piloter så att du inte gör det knäcka träet! Men problemet är inte längre att ta bort skruvhuvudet. Jag har bokstavligen knäppt skruvar om jag är slarvig och kör in i någonting för hårt, men jag oroar mig inte längre för att någonsin strippa ett skruvhuvud.

Byggskruvar FTW!

Avrundning av Phillips huvudskruvar är något vi alla har upplevt.

När jag skruvar på Phillip-skruvar som jag vet är inte täta (från erfarenhet) använder jag en batteridriven skruvmejsel. Om de är täta, försöker jag använda en vanlig Phillips skruvmejsel med storleken (# 1, # 2 eller # 3) för att matcha skruven. Och om det lossnar använder jag den skruvmejseln, batteridriven eller en borr, beroende på hur många skruvar det ska ta bort. Ibland kan skruvmejseln inte vrida skruven. Sedan använder jag en slagförare som du träffade med en hammare. Det blir alltid de riktigt svåra.

Det har varit en omnämning av vridmoment hittills, men det svaret nämnde inte att man ofta kan ändra det maximala vridmomentet med en koppling. Min 18V trådlösa (en äldre version av den här ) har en krage för att ställa in vridmomentet i steg upp till 22, borra sedan och hammarborra. Vridmoment upp till ca 10 är bra för de flesta träskruvar, förutom små som jag skulle göra för hand ändå. Vridmoment 15 eller oftare snäppskruvar om de inte är en typ som kan kamma ut men är bra för tränskruvar.

Hastighetskontrollen görs med avtryckaren (faktiskt minen har även 2 växlar med en brytare) och det är inte nödvändigt att gå utplattad vid skruvning, utom i en mycket lång skruv - börja långsamt och sluta långsamt.